Text is available in Russian. But scroll the pictures.
Лететь или не лететь. Сомневалась я до последнего. Да, я помнила все живописные фотографии истуканов, но меня они не вдохновляли настолько, чтобы мечтать. Но, психанув на перуанцев, которые во второй раз отправили меня в Москву за визой, я купила билет за тридевять земель, а именно за 4000 км, на Остров Пасхи.
Билеты из Сантьяго в оба конца стоят порядка 400 долларов, но это в «несезон», обычно, цена доходит до 1000. И сам остров очень дорогой, в силу того, что население на нем всего 5500 человек, и все они работают в туризме, то есть, например, сельским хозяйством никто не занимается, и все везут с материка.
История островитян немного печальная. Заплыли они из Полинезии (и изначально с Тайваня) на Остров «Рапануи» (так он называется на местном языке), в 1 веке. Заплыли на лодках, несколько семей: королевская и пару сопровождающих. Зачем заплыли? Так у них было принято — как только население одного острова разрасталось, они искали новые земли для заселения. Заселились на острове, который небольшой по размеру. И по мере жизни, они вырубили все деревья, которые использовали для обогрева. А без деревьев не построишь других лодок. Таким образом, оказались они «запертыми» на своем кусочке земли, развили свою культуру, разорили ее в какой-то момент до каннибализма, клановых войн, возродили заново. И вот в 16 веке Остров нашли голландцы. Нашли в день Пасхи, отчего и название. В 19 веке никому не нужный остров был аннексирован Чили.
Вслед за голландцами пришли французы и со всеми ними пришли болезни, эксплуатация, рабство, вымирание. В начале 20 века на острове осталось всего 110 коренных жителей, которые вплоть до 50-х годов жили в пещерах. Один из также печальных периодов относится к 1950 — 1990 гг. когда остров был передан на «управление» британской коммерческой компании, которая согнала рапануйцев в «город», и окружила их колючей проволокой. Но все это закончилось с окончанием правления Пиночета, и теперь у острова особый статус, и много туристов. Не последнюю роль в этом сыграл Тур Хейердал, который побывал здесь с экспедицией в 50х годах. Но его теория заселения острова оспаривается многими другими историками.
Сейчас на остров ежегодно приезжают 70,000 туристов, что по мнению местных жителей — «слишком много» и они хотели бы оградить хрупкую эко-систему от такого наплыва «массового туризма». С другой стороны, сейчас остров целиком зависит от туризма, но, по тому, что я смогла наблюдать люди, даже местные, подходят к этому эксплуатационно. Так я видела на столиках сувениров — коралловые кусты, что в любой другой стране — запретный продукт. А во время дайвинга знакомый рассказывал, что на его глазах гид поймал морского ежа и раскрошил его ножом, чтобы привлечь внимание рыб.
В любом случае, остров привлекателен суровым обаянием. С одной стороны субтропический климат, с другой — вулканические берега и ветра, бьющие волны о них. Статуи («моаи»), ради которых приезжают туристы, уже вроде и неотделимы от пейзажа, особенно после недели на острове. Их здесь тысячи, но так как во время племенных войн, их посбрасывали со своих пьедесталов, то в основном, их можно найти в горизонтальном положении. Те же, которые восседают на платформах — восстановленные археологами.
Интересным фактом мне показалось то, что «моаи» — это статуи важных людей племени, будь то вождь, ученый, целитель, которые заказывались ими самими еще при жизни, а затем после смерти человека, кремации его тела, устанавливались над местом захоронения. И по мере времени, их сносили и заменяли на новых, а из «старых» статуи делали небольшие камни и они служили постаментом для новых. Таким образом, если приглядеться, вы увидите, что все статуи разные.
Другой момент — размер. Размер статуи тоже разный. От чего он зависел? От размера Эго человека, ее заказывающего. Эго — это кажется тоже уникальное для человека чувство.
Я провела на острове 5 дней, и думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы исследовать местность, встретить 3 раза на дню одних и тех же людей, обойти остров на ногах, объехать на машине, прокатиться на велосипеде, встретить закат каждый день, и вдохнуть океанский воздух полной грудью. Вернуться сюда я смогу вряд ли, но то, что это путешествие стоит 8000 км пути — однозначно.
