– Не ходи туда, тебя там ждут одни неприятности!
– Ну как же не ходить… ведь они же ждут…
В марте на юге Чили проснулся один из самых активных вулканов мира – Вийярика (Villarica), и как же я могла пропустить это событие, находясь в Чили, пусть и в 1000 км. от него. В Чили я во второй раз, меньше чем за год.
В прошлый раз я в основном была в Сантьяго для своего проекта, а также, использовала возможность, чтобы слетать на Остров Пасхи (об этом есть отдельный пост). Так вот в тот прошлый раз, в Сантьяго я пошла к парикмахеру, стилисту, Бенуа. Он встретил меня в своем модном лофте на 7м этаже, Бенуа и его кот. Бенуа был французом, который как полагается французу-модели-гею разочаровался в современной Франции, уехал работать в Нью-Йорк, и, устав от Нью-Йорка, переехал в Сантьяго, где открыл свою бутик-студию. Он и его кот.
– Так ты говоришь, путешествуешь по всему миру? – спросил он меня с прононсом, менее французским, более простуженным. Его студия в цементном лофте однозначно не обогревалась. После зеленого чая и печенек, полно-раскладывающегося японского массажного кресла “единственного в Южной Америке”, стрижки, которая оказалась неплохой, и рассказа о своей горькой доле стилиста мирового уровня, прозябающего в Чили, где “люди не понимают стиля”, Бенуа открыл мне книгу. Большую с толстой лощенной бумагой, на обложке которой было написано два слова: “Huilo Huilo”. Посредственному лингвисту вроде меня потребовалась минута, чтобы прочитать, и все-таки спросить как это название произносится. “Уило Уило, май диа,” – Бенуа широко открыл свои когда-то прекрасные голубые глаза, и высоко поднял тщательно выщипанные брови. “Ты просто обязана там побывать, такой природы ты не видела нигде!” – и Бенуа, заламывая свои длинные пальцы, и откидывая назад волосы принца Чарминга, начал рассказывать о необыкновенном заповеднике, но больше об уникальном отеле. Я провалилась в фотографии альбома. Знаете, такой момент, когда ты сразу ставишь себе задачу в “must-see list”, список мест обязательных к посещению.
В этот раз я летела в Чили через Штаты и моей соседкой по креслам оказалась взрослая яркая женщина, с черными коротко-стриженными волосами, большими виноградными глазами, и белыми красивыми искусственными зубами. “Спасибо, спасибо, спасибо вам большое!” – повторила она 10 раз, видимо пытаясь понять понимаю ли я английский, благодаря меня за пару авиа-носков, которыми я поделилась. После 7 часов сна в полете, мы познакомились. София, чилийка по рождению, оказалась женой известного джаз музыканта, с которым она уже много лет живет в Лос-Анжелесе и летела на свадьбу детей друзей. Поинтересовавшись моими планами и посмотрев прямо в мои узкие глаза своими виноградинами, она пророчески произнесла: “Вам обязательно нужно побывать в Уило-Уило…”. Что? Опять… Почему? “Есть жизнь до и после Уило-Уило”, – только и сказала она. На этом разговор прервался, самолет приземлился и я поняла, что узнать больше от нее не придется, остается только проверить самой.
Меня долго уговаривать не надо. Но сколько же надо усилий, чтобы уговорить других. В этом конечно прелесть путешествий в одиночку… Но нашелся один товарищ, который тоже очаровался рекламной фотографией заповедника. Про вулкан я решила сразу не говорить… все равно по пути было. Мы взяли в аренду машину и рванули на юг. Рвать надо было 900 км кряду, а так мой товарищ водительских прав не имел с детства (и такое оказывается бывает у мужчин), то все 900 км. “рвала” за рулем я. До этого мой личный максимальный рекорд за день был 600 км. Но, должна сказать, где 600, там и 900. Главное, успеть проделать их в световой день, чтобы не спать.
Чили очень узкая, но очень длинная страна. Наверное, самая длинная по протяженности в мире. Главная дорога №66 одна, и пронизывает Чили сверху вниз, как сосиску шампуром. Дорога “международная”, что означает, что ее поддерживают в приличном состоянии и ехать просто. Слишком просто. Посреди недели машин мало, и у меня порой было ощущение управления не автомобилем, а летательным симулятором. Изначально я думала о том, чтобы на самом деле пролететь это расстояние на самолете, но апрель уже “низкий сезон” и национальный авиаперевозчик отменил все рейсы на Юг. Из чего я сделала вывод, что сами чилийцы на юг не только не ездят, но и не летают.
Немного об автоделах. При всем богатстве мирового автопрома, выбор в местном рентакаре свелся к Хендай Акценту. В ЮАР я брала на прокат КИА Сeed и она мне настолько понравилась, что вернувшись домой, я купила себе такую же – приятный дизайн, полный электропакет, пуш-старт и прочие приятности, что я даже забыла, что бывают базовые модели типа Акцента блекло-серого цвета с механической коробкой. Вообще чилийцы скучны как в одежде, так и в выборе машин. “Дорогая, в Чили если ты одеваешься со вкусом, ты рискуешь быть осмеянной”, – говаривал старик Бенуа. Но если продолжать аналогию и выбирать: ехать 10 часов в машине с квадратным сиденьем или быть осмеянной, предпочту упругое сиденье, благородно обволакивающее мои формы. Но, как говорит моя подруга: “даже к аду привыкаешь”. Из приятного: заправки вдоль дороги удобно совмещены с чистыми бесплатными туалетами и пищевой инфраструктурой: кафе, магазин, кофе. Бензин по 1.2$/литр, а, и не забудьте про толлы – платные дороги.
Так вот, пролетев 800 километров в квадратном сиденье по практически пустой дороге, более пустую трассу я видела только на Кубе, мы приехали в Пукон (Pucon) – центр туризма южной Патагонии Чили, в который в моем воображении и должны были стекать огненные реки лавы из бушующей Вийялрики. Да, прямо в центр города, и, желательно, протекать мимо окон отеля, чтобы можно было ненароком поджечь спичку и прикурить бамбук. Реки текли… только не лавы, а дождя. “Да здравствует дождь!” – радостно кружился вокруг нас владелец семейного хостела, который мы забронировали на подъезде к Пукону: “У нас была засуха 3 месяца и вот сегодня, наконец, пошел дождь!”. Оле…! напряженно порадовались мы, так как из дождя и плотной горы облаков горы вулкана не было видно даже издалека. Приехали…
Отужинав чилийским лососем, которого они тут выращивают в промышленных объемах, я бросилась в объятия покрывал, надеясь забыться восстанавливающим долгим сном. Собаки. Я говорила, что в Чили столько уличных собак, что мне кажется, что все собаки мира решили, что это их рай. Собаки в Чили везде и никто особо не переживает об их бездомности, за ними даже ухаживают. Как-то ко мне на пляже присоединилась Мила, так я ее назвала, просто пришла, легла возле меня, сложила голову мне на коленку, и заснула. А когда я собралась домой, как ни в чем не бывало, встала и проделала путь в километр в шаговом расстоянии. Я начала было нервничать, чувствовать ответственность, зашла в Макдональдс и купила самый мясной ангус-бургер, из которого Мила выковыряла ангус, оставив все остальное на асфальте: “Не первый мой Макдональдс…” как бы читалось в ее взгляде.
Так вот собаки в Пуконе завели свой разговор на ночь глядя и глядя на прибывающее полнолуние. Проворочавшись пару часов, я все не могла уснуть, кажется, я начала покрываться аллергическими пятнами, то ли на лосось, то ли на усталость. Откинув покрывало я… упала в обморок. Фигурально выражаясь. По кровати полз клоп. В общем я не знала как выглядят клопы на тот момент, но интернет знал все… В дикой панике я выскочила на улицу, предварительно засняв животное на видео, для канала National Geographic видимо, перебудила хозяина, который извинившись перевел меня в другую комнату. Но и там заснуть я не могла. Клопы расселились по всем кроватям, как собаки по Чили. Остаток ночи я простояла как оловянный солдатик у входной двери, не имея моральных сил присесть даже на местный диван. Приехали… так и подумала я.
Как ни странно оловянность во мне продержалась до следующего отеля, который я выбрала уже тщательно оценивая все гигиенические стандарты. Кстати говоря, если вы, ни приведи случай, окажетесь в компании с клопами, первым делом после знакомства, нужно продезинфицировать всю одежду и все вещи, которые могли быть в контакте. Что я и сделала. И еще час занималась ванными упражнениями погружаясь в нее с головой. Самое тяжелое последствие все-таки психологическое. Но, идеальные скрипящие простыни, и китайский зеленый чай идеально лечат травмированную психику.
Следующие три дня мы метр за километром исследовали заповедные зоны под моросящим дождем, изредка пробивающемся солнцем, ватными облаками разложенными по кронам арауканий, и я наконец побывала в Уило-Уило. Ведь оно ждало…
