A roadtrip to Patagonia in ChileМы едем-едем-едем…в Патагонию, смотреть на озера и вулканы Чили

Larissa

– Не ходи туда, тебя там ждут одни неприятности!
– Ну как же не ходить… ведь они же ждут…

В марте на юге Чили проснулся один из самых активных вулканов мира – Вийярика (Villarica), и как же я могла пропустить это событие, находясь в Чили, пусть и в 1000 км. от него. В Чили я во второй раз, меньше чем за год.

В прошлый раз я в основном была в Сантьяго для своего проекта, а также, использовала возможность, чтобы слетать на Остров Пасхи (об этом есть отдельный пост). Так вот в тот прошлый раз, в Сантьяго я пошла к парикмахеру, стилисту, Бенуа. Он встретил меня в своем модном лофте на 7м этаже, Бенуа и его кот. Бенуа был французом, который как полагается французу-модели-гею разочаровался в современной Франции, уехал работать в Нью-Йорк, и, устав от Нью-Йорка, переехал в Сантьяго, где открыл свою бутик-студию. Он и его кот.

– Так ты говоришь, путешествуешь по всему миру? – спросил он меня с прононсом, менее французским, более простуженным. Его студия в цементном лофте однозначно не обогревалась. После зеленого чая и печенек, полно-раскладывающегося японского массажного кресла “единственного в Южной Америке”, стрижки, которая оказалась неплохой, и рассказа о своей горькой доле стилиста мирового уровня, прозябающего в Чили, где “люди не понимают стиля”, Бенуа открыл мне книгу. Большую с толстой лощенной бумагой, на обложке которой было написано два слова: “Huilo Huilo”. Посредственному лингвисту вроде меня потребовалась минута, чтобы прочитать, и все-таки спросить как это название произносится. “Уило Уило, май диа,” – Бенуа широко открыл свои когда-то прекрасные голубые глаза, и высоко поднял тщательно выщипанные брови. “Ты просто обязана там побывать, такой природы ты не видела нигде!” – и Бенуа, заламывая свои длинные пальцы, и откидывая назад волосы принца Чарминга, начал рассказывать о необыкновенном заповеднике, но больше об уникальном отеле. Я провалилась в фотографии альбома. Знаете, такой момент, когда ты сразу ставишь себе задачу в “must-see list”, список мест обязательных к посещению.

В этот раз я летела в Чили через Штаты и моей соседкой по креслам оказалась взрослая яркая женщина, с черными коротко-стриженными волосами, большими виноградными глазами, и белыми красивыми искусственными зубами. “Спасибо, спасибо, спасибо вам большое!” – повторила она 10 раз, видимо пытаясь понять понимаю ли я английский, благодаря меня за пару авиа-носков, которыми я поделилась. После 7 часов сна в полете, мы познакомились. София, чилийка по рождению, оказалась женой известного джаз музыканта, с которым она уже много лет живет в Лос-Анжелесе и летела на свадьбу детей друзей. Поинтересовавшись моими планами и посмотрев прямо в мои узкие глаза своими виноградинами, она пророчески произнесла: “Вам обязательно нужно побывать в Уило-Уило…”. Что? Опять… Почему? “Есть жизнь до и после Уило-Уило”, – только и сказала она. На этом разговор прервался, самолет приземлился и я поняла, что узнать больше от нее не придется, остается только проверить самой.

Меня долго уговаривать не надо. Но сколько же надо усилий, чтобы уговорить других. В этом конечно прелесть путешествий в одиночку… Но нашелся один товарищ, который тоже очаровался рекламной фотографией заповедника. Про вулкан я решила сразу не говорить… все равно по пути было. Мы взяли в аренду машину и рванули на юг. Рвать надо было 900 км кряду, а так мой товарищ водительских прав не имел с детства (и такое оказывается бывает у мужчин), то все 900 км. “рвала” за рулем я. До этого мой личный максимальный рекорд за день был 600 км. Но, должна сказать, где 600, там и 900. Главное, успеть проделать их в световой день, чтобы не спать.

Чили очень узкая, но очень длинная страна. Наверное, самая длинная по протяженности в мире. Главная дорога №66 одна, и пронизывает Чили сверху вниз, как сосиску шампуром. Дорога “международная”, что означает, что ее поддерживают в приличном состоянии и ехать просто. Слишком просто. Посреди недели машин мало, и у меня порой было ощущение управления не автомобилем, а летательным симулятором. Изначально я думала о том, чтобы на самом деле пролететь это расстояние на самолете, но апрель уже “низкий сезон” и национальный авиаперевозчик отменил все рейсы на Юг. Из чего я сделала вывод, что сами чилийцы на юг не только не ездят, но и не летают.

Немного об автоделах. При всем богатстве мирового автопрома, выбор в местном рентакаре свелся к Хендай Акценту. В ЮАР я брала на прокат КИА Сeed и она мне настолько понравилась, что вернувшись домой, я купила себе такую же – приятный дизайн, полный электропакет, пуш-старт и прочие приятности, что я даже забыла, что бывают базовые модели типа Акцента блекло-серого цвета с механической коробкой. Вообще чилийцы скучны как в одежде, так и в выборе машин. “Дорогая, в Чили если ты одеваешься со вкусом, ты рискуешь быть осмеянной”, – говаривал старик Бенуа. Но если продолжать аналогию и выбирать: ехать 10 часов в машине с квадратным сиденьем или быть осмеянной, предпочту упругое сиденье, благородно обволакивающее мои формы. Но, как говорит моя подруга: “даже к аду привыкаешь”. Из приятного: заправки вдоль дороги удобно совмещены с чистыми бесплатными туалетами и пищевой инфраструктурой: кафе, магазин, кофе. Бензин по 1.2$/литр, а, и не забудьте про толлы – платные дороги.

Так вот, пролетев 800 километров в квадратном сиденье по практически пустой дороге, более пустую трассу я видела только на Кубе, мы приехали в Пукон (Pucon) – центр туризма южной Патагонии Чили, в который в моем воображении и должны были стекать огненные реки лавы из бушующей Вийялрики. Да, прямо в центр города, и, желательно, протекать мимо окон отеля, чтобы можно было ненароком поджечь спичку и прикурить бамбук. Реки текли… только не лавы, а дождя. “Да здравствует дождь!” – радостно кружился вокруг нас владелец семейного хостела, который мы забронировали на подъезде к Пукону: “У нас была засуха 3 месяца и вот сегодня, наконец, пошел дождь!”. Оле…! напряженно порадовались мы, так как из дождя и плотной горы облаков горы вулкана не было видно даже издалека. Приехали…

Дорога к вулкану закрыта
Дорога к вулкану закрыта

Отужинав чилийским лососем, которого они тут выращивают в промышленных объемах, я бросилась в объятия покрывал, надеясь забыться восстанавливающим долгим сном. Собаки. Я говорила, что в Чили столько уличных собак, что мне кажется, что все собаки мира решили, что это их рай. Собаки в Чили везде и никто особо не переживает об их бездомности, за ними даже ухаживают. Как-то ко мне на пляже присоединилась Мила, так я ее назвала, просто пришла, легла возле меня, сложила голову мне на коленку, и заснула. А когда я собралась домой, как ни в чем не бывало, встала и проделала путь в километр в шаговом расстоянии. Я начала было нервничать, чувствовать ответственность, зашла в Макдональдс и купила самый мясной ангус-бургер, из которого Мила выковыряла ангус, оставив все остальное на асфальте: “Не первый мой Макдональдс…” как бы читалось в ее взгляде.

Так вот собаки в Пуконе завели свой разговор на ночь глядя и глядя на прибывающее полнолуние. Проворочавшись пару часов, я все не могла уснуть, кажется, я начала покрываться аллергическими пятнами, то ли на лосось, то ли на усталость. Откинув покрывало я… упала в обморок. Фигурально выражаясь. По кровати полз клоп. В общем я не знала как выглядят клопы на тот момент, но интернет знал все… В дикой панике я выскочила на улицу, предварительно засняв животное на видео, для канала National Geographic видимо, перебудила хозяина, который извинившись перевел меня в другую комнату. Но и там заснуть я не могла. Клопы расселились по всем кроватям, как собаки по Чили. Остаток ночи я простояла как оловянный солдатик у входной двери, не имея моральных сил присесть даже на местный диван. Приехали… так и подумала я.

Как ни странно оловянность во мне продержалась до следующего отеля, который я выбрала уже тщательно оценивая все гигиенические стандарты. Кстати говоря, если вы, ни приведи случай, окажетесь в компании с клопами, первым делом после знакомства, нужно продезинфицировать всю одежду и все вещи, которые могли быть в контакте. Что я и сделала. И еще час занималась ванными упражнениями погружаясь в нее с головой. Самое тяжелое последствие все-таки психологическое. Но, идеальные скрипящие простыни, и китайский зеленый чай идеально лечат травмированную психику.

Следующие три дня мы метр за километром исследовали заповедные зоны под моросящим дождем, изредка пробивающемся солнцем, ватными облаками разложенными по кронам арауканий, и я наконец побывала в Уило-Уило. Ведь оно ждало…

DSC07976

DSC07977

DSC07978

DSC07979

DSC07981

DSC07982

DSC07986

DSC07991

DSC07995

DSC07999

DSC08006

DSC08009

DSC08013

DSC08014

DSC08016

DSC08017

DSC08018

DSC08034

DSC08035

DSC08039

DSC08072

DSC08073

DSC08082

DSC08086

DSC08089

DSC08091

DSC08092

DSC07975

DSC07974

DSC07973

DSC07972

DSC07969

DSC07939

DSC07944

DSC07952

DSC07959

DSC07966

DSC07932

DSC07927

DSC07926

DSC07905

DSC07911

DSC07912

DSC07919

DSC07922

  • Саша

    Классный рассказ! Картинки потрясающие! Рад, что ты находишь для себя интересные занятия, даже если это связано с поездкой к клопам за 900 километров. 🙂