Завтра

Мы, избалованные солнцем жители юга, трусливо прячем свои тела в бархате пледов и шерстяных носков как только темные тучи натягиваются на небо как кожа на барабан, и капли дождя выстукивают по подоконнику, словно зубы от холода. Мы слишком разбалованы золотыми лучиками, воспринимая их как условие для жизни, а каждый угрюмый день дождя рассчитывается заведомо безвести пропавшим, канувшим в небытие, растворившемся каплей в море жизни. Сегодня я вспомнила, как приехав в Сантьяго в разгар «нашего» лета, попала в сердце чилийской зимы, противной фактом отсутствия центрального отопления. Я сидела в «шикарном» бетонном лофте богемного квартала с одиноким мелким обогревателем, засунутым едва ли не в постель, поставленным разве что не на голову, как та муха из анекдота, что пыталась обогреть дыханием спортивный зал. Моя кухня превращалась в газовую камеру, ведь я включала газовые конфорки для обогрева, и каждые 10 минут выбрасывалась на балкон за глотком свежего воздуха. И только белое сухое, чилийское, согревало меня безотказно. И только мой «лэндлорд», проведывая меня время от времени не мог понять зачем мне такая жара в доме, нарочито расстегивая куртку и давая всем видом понять, что смысла жечь электрические обогреватели целый день нет вообще никакого. И пусть уже завтра в нашем городе включится центральное отопление, сегодня у меня есть повод его ждать, как солнца.

IMG_6988

Весна моей осени

Алма-Ата цветет два раза в году. «Весна моей осени» радует, бушует красным золотом, ветер танцует вальс с в такт с опадающей листвой, солнце растекается, рассеивается дымкой по кромкам крыш, асфальту дорог, отдыхает на плечах обедающих на улицах людей. Люди долго-долго пьют чай, тянут время, растягивают удовольствие любования, как кусочек сахара до последнего глотка чая. Я меряю шагами город. Притормаживаю на «летнике» и пока жду встречи медитирую на прохожих, а они другие… да, честно, на той почти пешеходной улице в центре, они другие, словно вырванные из контекста привычной хамской суеты города. Вот бежит в припрыжку молодая модная мама с двумя холщовыми сумками через плечо, пытаясь не отстать от девчушки в бантах, вот задумчиво вышагивает товарищ с интеллигентным лицом и деловым рюкзаком за спиной, торопится знакомый телевизионщик, подбежал поздороваться и умчался вниз по улице. И все они такие родные для этой улицы и такие чужие в этом городе. Они словно проявились рентгеном от солнечных лучей на пленке осени. Погода делает лицо добрее. А вот бы остановить их всех: «Замри!» и усадить за один стол со мной, на летнике: «Силь ву пле, гости дорогие», и разговориться, напиться чая с вареньем, похохотать в голос, узнать чем живут-поживают, куда идут вприпрыжку, что несут в деловом рюкзаке, чему улыбаются про себя. Алма-Ата цветет два раза в году, а так хочется, чтобы вечно.

FullSizeRender (1)

10 этаж


Мы хотим жить как “там”, но живем как “здесь”. Последние несколько дней по возвращению домой “от туда” большинство разговоров с моими друзьями и знакомыми так или иначе сводится к проблеме разрыва, между “как нужно” и “как есть”. Будь то обсуждение квалификации сотрудников, состояния дорог, пенсионных денег до количества масла в салате, и его запредельной стоимости в столичной кофейне. И с позитивной точки зрения это маслом проливается на мою душу, так как все-таки мы этот разрыв еще видим, ощущаем на вкус и переживаем. А ведь может быть, что пройдет еще какое-то время и все то, чем мы возмущены сегодня станет “статус кво” завтра, разрыв станет бездной, и с психологической точки зрения мы предпочтем эту бездну не замечать, страшно ведь. Так бывает всегда, когда теряется связь с тем, что каждый считает реальностью. Реальность — это лишь точка зрения. 

Года три назад на TEDxAlmaty выступала Айгуль Забирова, социолог, которая сравнила культурологический и социальный разрыв, образовавшийся в Алматы, с домом, где есть только первый и десятый этажи. Примеры можно видеть не только в разрыве цен на жилье между “золотым квадратом” и Шаныраком, но и ценностями, понятиями этих сред обитания. Разрыв между “шала” и “нагыз”, между Хабаром и Фейсбуком, между Астаной и Кзыл-Ордой, между Усеновым и Кузнецовым, между 2050 и 2015. 

Но как говорил на том же TEDx Дима Жуков: “Интеллигентный человек, стирает знак вопроса после “Что делать?”, ставит двоеточие и определяет: 1), 2), 3).”

Это я не про “позитивное мышление” здесь вещаю, я про возможности. В бизнесе — любой разрыв — это возможность. Помните, как в той присказке про двух английских торговцев обувью, которые приехали в Индию, и после небольшого маркетинга, первый телеграфирует в Лондон: “Шансов для бизнеса нет, здесь никто не носит обувь”, в то время как второй радостно строчит телеграмму: “Уникальная возможность! Здесь еще никто не носит обувь!”

И не важно, если любовь к идеалам живет на 10м этаже. Важно то, что они есть.

A roadtrip to Patagonia in ChileМы едем-едем-едем…в Патагонию, смотреть на озера и вулканы Чили

— Не ходи туда, тебя там ждут одни неприятности!
— Ну как же не ходить… ведь они же ждут…

В марте на юге Чили проснулся один из самых активных вулканов мира — Вийярика (Villarica), и как же я могла пропустить это событие, находясь в Чили, пусть и в 1000 км. от него. В Чили я во второй раз, меньше чем за год.

В прошлый раз я в основном была в Сантьяго для своего проекта, а также, использовала возможность, чтобы слетать на Остров Пасхи (об этом есть отдельный пост). Так вот в тот прошлый раз, в Сантьяго я пошла к парикмахеру, стилисту, Бенуа. Он встретил меня в своем модном лофте на 7м этаже, Бенуа и его кот. Бенуа был французом, который как полагается французу-модели-гею разочаровался в современной Франции, уехал работать в Нью-Йорк, и, устав от Нью-Йорка, переехал в Сантьяго, где открыл свою бутик-студию. Он и его кот.

— Так ты говоришь, путешествуешь по всему миру? — спросил он меня с прононсом, менее французским, более простуженным. Его студия в цементном лофте однозначно не обогревалась. После зеленого чая и печенек, полно-раскладывающегося японского массажного кресла «единственного в Южной Америке», стрижки, которая оказалась неплохой, и рассказа о своей горькой доле стилиста мирового уровня, прозябающего в Чили, где «люди не понимают стиля», Бенуа открыл мне книгу. Большую с толстой лощенной бумагой, на обложке которой было написано два слова: «Huilo Huilo». Посредственному лингвисту вроде меня потребовалась минута, чтобы прочитать, и все-таки спросить как это название произносится. «Уило Уило, май диа,» — Бенуа широко открыл свои когда-то прекрасные голубые глаза, и высоко поднял тщательно выщипанные брови. «Ты просто обязана там побывать, такой природы ты не видела нигде!» — и Бенуа, заламывая свои длинные пальцы, и откидывая назад волосы принца Чарминга, начал рассказывать о необыкновенном заповеднике, но больше об уникальном отеле. Я провалилась в фотографии альбома. Знаете, такой момент, когда ты сразу ставишь себе задачу в «must-see list», список мест обязательных к посещению.

В этот раз я летела в Чили через Штаты и моей соседкой по креслам оказалась взрослая яркая женщина, с черными коротко-стриженными волосами, большими виноградными глазами, и белыми красивыми искусственными зубами. «Спасибо, спасибо, спасибо вам большое!» — повторила она 10 раз, видимо пытаясь понять понимаю ли я английский, благодаря меня за пару авиа-носков, которыми я поделилась. После 7 часов сна в полете, мы познакомились. София, чилийка по рождению, оказалась женой известного джаз музыканта, с которым она уже много лет живет в Лос-Анжелесе и летела на свадьбу детей друзей. Поинтересовавшись моими планами и посмотрев прямо в мои узкие глаза своими виноградинами, она пророчески произнесла: «Вам обязательно нужно побывать в Уило-Уило…». Что? Опять… Почему? «Есть жизнь до и после Уило-Уило», — только и сказала она. На этом разговор прервался, самолет приземлился и я поняла, что узнать больше от нее не придется, остается только проверить самой.

Меня долго уговаривать не надо. Но сколько же надо усилий, чтобы уговорить других. В этом конечно прелесть путешествий в одиночку… Но нашелся один товарищ, который тоже очаровался рекламной фотографией заповедника. Про вулкан я решила сразу не говорить… все равно по пути было. Мы взяли в аренду машину и рванули на юг. Рвать надо было 900 км кряду, а так мой товарищ водительских прав не имел с детства (и такое оказывается бывает у мужчин), то все 900 км. «рвала» за рулем я. До этого мой личный максимальный рекорд за день был 600 км. Но, должна сказать, где 600, там и 900. Главное, успеть проделать их в световой день, чтобы не спать.

Чили очень узкая, но очень длинная страна. Наверное, самая длинная по протяженности в мире. Главная дорога №66 одна, и пронизывает Чили сверху вниз, как сосиску шампуром. Дорога «международная», что означает, что ее поддерживают в приличном состоянии и ехать просто. Слишком просто. Посреди недели машин мало, и у меня порой было ощущение управления не автомобилем, а летательным симулятором. Изначально я думала о том, чтобы на самом деле пролететь это расстояние на самолете, но апрель уже «низкий сезон» и национальный авиаперевозчик отменил все рейсы на Юг. Из чего я сделала вывод, что сами чилийцы на юг не только не ездят, но и не летают.

Немного об автоделах. При всем богатстве мирового автопрома, выбор в местном рентакаре свелся к Хендай Акценту. В ЮАР я брала на прокат КИА Сeed и она мне настолько понравилась, что вернувшись домой, я купила себе такую же — приятный дизайн, полный электропакет, пуш-старт и прочие приятности, что я даже забыла, что бывают базовые модели типа Акцента блекло-серого цвета с механической коробкой. Вообще чилийцы скучны как в одежде, так и в выборе машин. «Дорогая, в Чили если ты одеваешься со вкусом, ты рискуешь быть осмеянной», — говаривал старик Бенуа. Но если продолжать аналогию и выбирать: ехать 10 часов в машине с квадратным сиденьем или быть осмеянной, предпочту упругое сиденье, благородно обволакивающее мои формы. Но, как говорит моя подруга: «даже к аду привыкаешь». Из приятного: заправки вдоль дороги удобно совмещены с чистыми бесплатными туалетами и пищевой инфраструктурой: кафе, магазин, кофе. Бензин по 1.2$/литр, а, и не забудьте про толлы — платные дороги.

Так вот, пролетев 800 километров в квадратном сиденье по практически пустой дороге, более пустую трассу я видела только на Кубе, мы приехали в Пукон (Pucon) — центр туризма южной Патагонии Чили, в который в моем воображении и должны были стекать огненные реки лавы из бушующей Вийялрики. Да, прямо в центр города, и, желательно, протекать мимо окон отеля, чтобы можно было ненароком поджечь спичку и прикурить бамбук. Реки текли… только не лавы, а дождя. «Да здравствует дождь!» — радостно кружился вокруг нас владелец семейного хостела, который мы забронировали на подъезде к Пукону: «У нас была засуха 3 месяца и вот сегодня, наконец, пошел дождь!». Оле…! напряженно порадовались мы, так как из дождя и плотной горы облаков горы вулкана не было видно даже издалека. Приехали…

Дорога к вулкану закрыта
Дорога к вулкану закрыта

Отужинав чилийским лососем, которого они тут выращивают в промышленных объемах, я бросилась в объятия покрывал, надеясь забыться восстанавливающим долгим сном. Собаки. Я говорила, что в Чили столько уличных собак, что мне кажется, что все собаки мира решили, что это их рай. Собаки в Чили везде и никто особо не переживает об их бездомности, за ними даже ухаживают. Как-то ко мне на пляже присоединилась Мила, так я ее назвала, просто пришла, легла возле меня, сложила голову мне на коленку, и заснула. А когда я собралась домой, как ни в чем не бывало, встала и проделала путь в километр в шаговом расстоянии. Я начала было нервничать, чувствовать ответственность, зашла в Макдональдс и купила самый мясной ангус-бургер, из которого Мила выковыряла ангус, оставив все остальное на асфальте: «Не первый мой Макдональдс…» как бы читалось в ее взгляде.

Так вот собаки в Пуконе завели свой разговор на ночь глядя и глядя на прибывающее полнолуние. Проворочавшись пару часов, я все не могла уснуть, кажется, я начала покрываться аллергическими пятнами, то ли на лосось, то ли на усталость. Откинув покрывало я… упала в обморок. Фигурально выражаясь. По кровати полз клоп. В общем я не знала как выглядят клопы на тот момент, но интернет знал все… В дикой панике я выскочила на улицу, предварительно засняв животное на видео, для канала National Geographic видимо, перебудила хозяина, который извинившись перевел меня в другую комнату. Но и там заснуть я не могла. Клопы расселились по всем кроватям, как собаки по Чили. Остаток ночи я простояла как оловянный солдатик у входной двери, не имея моральных сил присесть даже на местный диван. Приехали… так и подумала я.

Как ни странно оловянность во мне продержалась до следующего отеля, который я выбрала уже тщательно оценивая все гигиенические стандарты. Кстати говоря, если вы, ни приведи случай, окажетесь в компании с клопами, первым делом после знакомства, нужно продезинфицировать всю одежду и все вещи, которые могли быть в контакте. Что я и сделала. И еще час занималась ванными упражнениями погружаясь в нее с головой. Самое тяжелое последствие все-таки психологическое. Но, идеальные скрипящие простыни, и китайский зеленый чай идеально лечат травмированную психику.

Следующие три дня мы метр за километром исследовали заповедные зоны под моросящим дождем, изредка пробивающемся солнцем, ватными облаками разложенными по кронам арауканий, и я наконец побывала в Уило-Уило. Ведь оно ждало…

DSC07976

DSC07977

DSC07978

DSC07979

DSC07981

DSC07982

DSC07986

DSC07991

DSC07995

DSC07999

DSC08006

DSC08009

DSC08013

DSC08014

DSC08016

DSC08017

DSC08018

DSC08034

DSC08035

DSC08039

DSC08072

DSC08073

DSC08082

DSC08086

DSC08089

DSC08091

DSC08092

DSC07975

DSC07974

DSC07973

DSC07972

DSC07969

DSC07939

DSC07944

DSC07952

DSC07959

DSC07966

DSC07932

DSC07927

DSC07926

DSC07905

DSC07911

DSC07912

DSC07919

DSC07922

A letter to Self 2014

It’s been just a year, it’s been quite a year, it’s been an era.

At times I wonder what is the power of symbolism behind the tradition of drawing the lines, looking back assessing and concluding, making resolutions, but above all — saying thank yous. And above all I do. For the year behind I want to say thank you to every single person I have met traveling the World, to every stranger who passed by, to flight attendants and pilots who made no delays, to every host I stayed with, to every person I have interviewed, to every person whom I could not interview for any reason, to every one of my friends who supported me, to all my wonderful family who support me always, and above all, I am grateful to myself. Should that not sound selfish I should explain. Being grateful to self is an essential step towards being in tact with yourself, to being true to your motives and accomplishments which matter, to being able to realize where you are and where you want to be. Even if that point «B» is a liquid destination — the destination which is changing with every step you are taking.

This was a year full of self-discoveries and most of those are so subtle that are hard to be captured. Perhaps, those aren’t the discoveries, but the wisdom, which apparently comes not only with age, but with the cosmos of experiences and with the ability to reflect on those. At times I watch people struggling over the things I’ve passed too, and I wish I could just click and help them «fast-forward» to the point where they would summit. But the lessons come through self-experience, through living the answers you knew, but which come apparent only when experienced. To that, I put down the lessons here as a note to future self, to remember the year 2014.

Strip.
Strip to the point where you lay off the titles, expectations, obligations, imitations, projections, as if you would appear naked. Remember who you are at this point. This is pure, this is you. And every time you feel a title, an expectation, an obligation, to be projected over you, to condition you, be aware, don’t freak, just be aware, and remember who you are really, remember what you are not. Try not to compromise. Compromises could be the traps, as one evokes another. For that, stay humble.

Pace yourself.
Your body knows the rhythm. Your time is dimensional. Your productivity is subjective. For that, do not force, but rather wait. Wait as long as it takes. Wait until things start happening. Wait. Once they start, you speed.

Recognize insecurity over arrogance.
Arrogance is an insecurity. Be gentle. People at most are governed by instincts, so do not take it personally. Recognize your own insecurities and be gentle on self too and smile.

Strive to unknownness.
The known is a stigma. Stigmas are boring. Remember that you are motivated by creativity, complexity, beauty. Trust your guts only.

Create unity through diversity.
Surround yourself, be with, long for. Your talent is in recognizing the talents. Create beautiful opportunities with no expectation. Let the beauty of people minds, staminas, stories, inspire self and others. Inspiration and courage are your guiding stars.

Cook and dance.
These are your best meditations. And travel, travel, travel. Travel to learn life empirically, to feel it on your skin, to shake your beliefs, to stay open.

This was your year scripted in symbols, hidden in words, seized in moments. Forget it to move on.

Couchsurfing Virginity BrokenПервая софа

It felt unexpectedly exciting on the night I was leaving. My sister came to my place to see me off and it finally got to me… I am actually making it. I am leaving for a big tour… going for a year… facing the many unknowns. But as soon as I set my foot on Seoul land… it felt totally normal, and that is right… I have been traveling all my life, why this time it should be different. But indeed it is.

Читать далее Couchsurfing Virginity BrokenПервая софа